如今想来，对我影响最多的，让我走上这条独自旅行之路的是一本普普通通的书，亦或是说一本游记，名为：《分开旅行——在路上遇见自己》。虽然到如今再去想，那个作者如此强调这份分开，更多的是她故事中深陷一次次情感波动的逃离，说不上几分洒脱，倒也有一丝无奈之举。但是我至今还记得书中散乱的几句话，与遥远的些许光景。

“人生就像樱花，是一期一会的事。所以我总是遇见不一样的你，你总是遇见不一样的我”

“斗兽场外面卖的旅行册子里，有一页透明的纸印着那些建筑古时候的样子，下一页叠放的却是如今残破的场景。你翻过一页，就像是千年的时光从你手边流过。”

“人生在世，毫发常重泰山轻。悲莫悲生离别，乐莫乐新相识”

与后文没什么相关，可故事里的北德与赫尔辛基我都还没有见过，我幻想着那片阴云下的城市，用我记忆中的翡冷翠去把它们涂抹，等待着去真的与它们会面的时机。

时隔数月，再来动笔关于这次日本行相关的事情，只希望不要已然遗忘了太多，或是在记忆里对某些地方做了太多的美化。整个行程共8天7夜，2023年8月21日始至2023年8月28日止，行程由落地的大阪到最远端的东京，往返约坐了十余趟新干线，以此文做留念，也是作为些许的经验。

一.作为攻略的参考与些许建议

1.机票

要想旅行当然得先飞出国门对吧，机票是绝大多数旅游中最严重的那项开支。就拿我同学在8月初在福冈开会举例，光是到福冈往返的机票就花掉了他12000块，而且不是直达，是北京-大阪+名古屋-北京。

而我这次大阪往返的机票是多少呢——2500RMB，和他的行程只差了10天时间。能买到这个价格靠的就是特价机票。说起来似乎还是在小红书上看到的，当时说南航有个特价机票公众号，里面可以买到各种特价的国际航空机票。

然后还真就让我给找到了，就是下面这个

当时它在推暑假日韩的按次往返航班，可以选1次-5次，往返次数越多越划算。我买的1次往返是1500（后续税费950），没记错的话，5次往返是3500，相当于每次往返700块，就是不清楚税费是不是还是一样的950了。

当然这么便宜的机票也不可能没有缺点，选择往返的时间间隔是3-7天，也就是你最多只能玩1周的时间就必须回程。并且，一旦你买的太晚就会发现绝大部分时间的机票已经被预约完了。

我预约机票的时候已经是活动尾声，印象里当时只有两段时间供我选择，一个是8月初的3天间隔，一个就是我选择的8月末的7天间隔。这最后还导致我延迟了三天返校，并且在8月28号还在和歌山的时候接到了我导师的电话，问我为什么没去讨论。当然这都是后话了。

不管怎么说，这种类型的特价机票显然是比直接买票要赚成千上万倍的，前不久的时候南航又有一个11月-3月冬季欧洲往返的特价活动，往返伦敦不算税的话只需要1800元，罗马和弗洛伦萨也是接近的价格，不记得是多200还是少200了。所以如果没什么钱，又想要去出门远行的话，为什么不试一试呢

2.住宿

• 对于一场语言不通的自由行而言，最重要的准备事项当然是——酒店。
  • 我大约是从5月中旬开始定的酒店，提前了3个月的时间依然没能订到最好的那一批。在奈良的时候，接待处的妈妈桑也很惊讶我提前了如此久竟然也没能订到正对九重塔的那间房间。热海则是完全没能找到合适的酒店，因而不得已选到了隔壁的城市去住。
  • 所以，对于这样一场自由行来说，想要找到合适的酒店，请务必要多提前一些时间。

因为这是我第三次在日本旅行，8天7夜的行程里，我并没有专门安排已经去过的神户、大阪和东京，而是选择了一些小城市去游览。整体7夜的住宿如下：

待续——————————————————————————

二.作为纪行的旅程与些许故事

1.似是从前——奈良（Nara）

作为旅行的第一站，我给奈良留的时间最短，如今想来却是有些亏了。虽然城市很小，但是这里却有着太多值得花上一段时间的景点，还有体验最佳的住处。

我的旅程从下午3点到达大阪关西机场开始，用10分钟把提前买好的JR pass票换到了手，却被同样提前买好的sim卡困了半个小时，直到最后上了从关西机场-天王寺-奈良的火车也没能搞定。最后只好把sim卡剪断退货，重新买了小米自带的虚拟卡用。

出了奈良车站的时候正是好天气，岛国的云总是有着千种姿态，清远而飘逸，忍不住便回身掏出相机拍了一张。

之后便是顶着八月艳阳去寻找住处，穿行在奈良的小巷之间，沿街的都是一间间的民宅，挂着如同番剧中一样的各家的姓名。商店与餐馆少得可怜，那时的我还不理解为何如此，而这都会在后面得到答案。

同在地图中看到的一样，奈良小的可怜，即使从车站到住处要穿过将近1/4的城市中心，也不过两公里不到的路程，而当我真正寻找到名为 奈良县游客交流馆 的住处的时候，又不得不惊艳于它的位置之好，和性价比之高。

四层的酒店正对着猿沢池与奈良的标志五重塔，一层是便利店，二层是前台也是游客交流中心，里面有着各种各样服务外国游客的免费活动，三层与四层是酒店房间，地下半层与便利店靠近的地方还有入住即可享受的免费温泉。

240元的房间有六叠大小的卧室，额外一叠大小的阳台，还有不小的独立卫浴，如果订的足够早还可以住在正对着五重塔的方向。我大概是6月初订下的房间，本来以为已经足够早了，然而谁能想到还有5月初提前3个月就订下房间的客人，无奈只能住在了反方向的房间里。窗外的景倒也不能说差，更像是普普通通的日本街头，漆黑的柏油路配着没有什么特色的人家，一到晚上便只剩下黯黄的路灯，也不见什么人影。

值得一提的是，前台接待的老太太居然是地道的北京人，不知道在日本住了多久，倒是跟我唠了唠这两天同时住进了5、6组中国的客人，从南到北哪的都有，倒也难怪前台的服务员也要找会中文的人了。

作为到日本的第一站，也是从未到过的古都奈良，我想着无论如何也要吃点当地的特色，又下载了所谓日本版的大众点评，我便借着自己在国内的经验想着直接去找那些特色的餐厅。然而这东西只能说是天意使然，我连着找了两家评价价格都在我接受范围内的特色餐厅，不光是门面就非常难以寻找，费了半天功夫好不容易找到在哪却是两家都今日休假。无可奈何之下，压抑住自己时隔数年第一次出国与人交流的压力，去找了交流处的人询问推荐的餐馆与奈良特色的食物。

本以为推荐的餐馆应该与我之前的地图查询有所重叠，谁料原来奈良绝大多数的餐馆都是在一条南北向的商店街里，不能说和我查的有所接近，只能说是毫无关联。后来我才理解了为什么玩过的那些galgame里，永远会有一个名为商店街的地点，那是因为在日本的小城市里，整座城市除了商店街之外的地方就基本上没有什么店铺，不要说卖东西的，就连吃饭的少见的很。

特色的食物不出意外有推荐先前已经查过的奈良釜饭，而未曾听说过的却是一种名为柿叶寿司的东西。于是尝试一下这种奈良特色的想法持续了大概两天，直到我在JR站真的见到它的时候，发现它真的只是在米饭上盖一块柿子肉再用柿叶一包裹，不知道是失望还是好笑的情感瞬间将两日的念想笼罩，之后的行程里倒也再没好奇过类似的特色了。

晚饭终究还是选择了特色的釜饭，倒也给我这次旅行整体的食物垫下了基调，那就是——霓虹人吃的是真的少。这东西在我回国之后给无数人吐槽过它有多么离谱，当时点的是奈良特色鱼肉釜饭，一个碗口大的略比手掌高些的砂锅里装着半锅的米饭，和米饭上寥寥无几的几小片鱼肉，鱼肉甚至无法盖住米饭。配菜是一碟白菜丝沙拉和一碗味增汤还有几块咸萝卜，倒也可以说是日式套餐的经典三件套了，但是这个釜饭还是让我颇有些意难平，以至于念叨至今。

吃饭时的服务员倒是很有趣，十分元气的一个日本妹子，看起来像是现役大学生或是刚刚毕业的年纪，但是英语非常非常苦手，在我点完菜之后问我：do ri n gu？我完全没反应过来这东西是什么，重复了几遍之后无可奈何掏出了翻译软件，只见服务员对着软件说完，给出了翻译：drinks...。当时的我倒是保持正常的点完了最后的饮品，然后便打开了qq开始疯狂吐槽这种日式英语到底是谁造出来的，莫名其妙的浊化与莫名其妙的舶来词却让人根本无法回归原词的现状，就像臭名昭著的草莓与牛奶一样。

说了这么多却还没有开始说一点奈良的那些最为著名的东西，东大寺、奈良公园、春日大社，仿佛这不像是一场旅行，更像是一场逛吃的度假。但是我想，这些东西反而是出国旅行时最有趣又最不可或缺的东西不是吗，独自背包走上一条从未走上的路，在一个陌生的国度里发现那些不曾知晓的有趣的事，在语言的困顿中与人们碰撞出新奇的火花，又有什么能比这更加吸引人呢。

整个这一趟的旅行或许都更接近这种感觉，肆意妄为，临时起意，去往所有那些想到的地方，停在任何自己突然想要停下的地方，所有的行程只限制于下一个晚上将在哪里停驻，所有的目的地都不明去处。

毕竟只在奈良停留一夜，并且日本的酒店也不允许我退房太晚，想要多逛一逛就只能早一点起来了，6点我便被闹钟从被褥铺成的床上唤醒，开始我一天的行程，早餐就用前一晚在楼下便利店买的面包解决。

不记得是谁说过，清晨与黄昏是最适合摄影师的时间，在这个我第一次真正用上自己新买的相机的几个小时里，我拍出了自己接下来几天里都再也拍不出的照片。这或许是岛国变化无常的天气在那天早晨为了给我留下好印象放了我一马，或许是奈良那独一无二的旧日风范的提携，或许也有我根本未曾追求用自己的想法去强加创造的无心之巧，但是这个清晨的照片确实是那般的无与伦比。

参拜道一如既往由碎碎密密的白石子所铺成，道边满布着正值仲夏时节而的林荫茂密的树，树下则是数不尽的常夜灯与一些方才从睡梦中醒来的鹿。层层绿荫之下，布满青苔的灯柱上是被风雨敲破的白纸灯罩，一旁则是缓步在路边而丝毫不怕行人的鹿群，倒也为这参拜道尽头的春日大社增添了些神圣感。

春日大社的特点或许便是它坐落于春日山上的树林之中，不像是京都的许多神社那般一目了然，而更像是八大处一点，每一处小的神社或是神龛都分布在上山的路程中，而山路走到尽头的时候才是最后的春日大社。

不过，或许因为不论是与同在奈良的东大寺相比，还是与后两日去的伏见稻荷大社相较都有些过于普通，春日大社除了为我提供了一张照片外，我却是再未有任何觉得它出彩的地方。也就只有晨起打扫神社的巫女能让这幽静的山林中再增添一丝活泼的气息了。

纵然已是夏末，温度舒畅的却依然只有太阳还未完全升起的些许时间。逛完整个春日大社时已接近8点半钟且已是在奔走中热的汗流浃背，距离退房期限也仅有一个半小时了，于是花了约一小时的时间回到酒店又洗了个澡，将行李寄存在前台后再次出门。

这便要说到奈良这座城市的一个极度便捷之处了，作为飞鸟时代的古都，其各个景点的距离非常近，从五重塔走到奈良公园只需要15分钟左右，再走到东大寺也只需要15分钟左右，不需要任何公共交通工具便可以轻松逛完整个城市。

要我说，奈良就像是一座独立于世外的古刹，从车站到猿沢池间是商店街与居民们一间间的住所，再往东侧的五重塔开始便是半个城市的寺庙、神社与公园中的鹿群。这或许更像是所谓的古镇，只不过古意充斥的不是生活气息，而是那种不食人间烟火般的飘然。亦或许，就像是那个关西笑话：大阪人表面傲慢而内心热情；京都人表面人情而内心傲慢；奈良人表面如佛般淡然，内心亦是。

然而奈良的鹿显然不如奈良的人那般淡然，也不像是传言中那般亲善，至少在你手上拿着鹿饼的时候是这样。自从我买了一包鹿饼，就被5,6只鹿围在中间用角顶用牙咬，无奈之下一包鹿饼不到2分钟便全给分发了出去。隔壁的几个人买了一塑料袋的鹿饼，则是被鹿追着顶屁股咬塑料袋，倒也让我理解了为什么路边的店铺会写着屋内鹿饼出售，这至少能让那群穷凶极恶的小鹿看不见你买了它们的饭。

穿过满是鹿群与街边商店的白石子路便是东大寺的雷门了，残破不堪却又宏伟至极，就像是那部罗生门电影里的大门一般。只是这门的年龄似乎比那电影里的门还要更老，从鉴真东渡时建立便一直耸立至今了。如今却是难以回想起它的细节，记忆中更多的还是门后那更为雄壮的东大寺。

实话说，我从未想到过东大寺如此壮观，这或许也算是攻略做的少的一种优点，你永远不知道旅途中会遇到些什么。这是我此生中见过的最大的木质建筑，不能说是高耸入云，却也是让所有它面前的人渺小的如同真的踏入了神佛居住的西方极乐净土。先前在论坛看过一个问题，木质建筑越接近现代，技术先进的情况下却越来越矮小，反倒是汉唐之时还有通天阁那般的存在，皆是因为树木生长远比不过人类砍伐，能够支撑起庞然大物的建筑的，也只有那些从人类尚未开化之时，就已然开始生长的个体。北京雍和宫最深处的大殿里，藏着的那尊二十米高的整颗紫檀雕出的佛像，如今也再难见到同样的材料了。

闲话再叙，东大寺内